Data de inicios del siglo XVI, pero a fines del siglo XVIII fue casi completamente demolida y vuelta a construir, por lo que actualmente posee elementos barrocos y sobre todo neoclásicos, con curiosos detalles como el campanario que es una prolongación de la parte central de la fachada, o el cordón pétreo que rodea la puerta principal. Tiene otro acceso por la calle San Francisco. Es un templo de tres naves, la central más ancha y alta, que se prolonga en un ábside para el presbiterio, y las laterales cuentan con un primer piso a modo de galería, para conseguir que tengan cabida más fieles. El conjunto apoya sobre pilares cúbicos y arcos de medio punto, y las bóvedas son sencillas, de lunetos. También cuenta con una valiosa imaginería religiosa, con las piezas más antiguas de Tarifa, como el crucificado Santo Cristo del Consuelo, del siglo XVI.

Horario Verano: De lunes a sábados**      10:00 – 13:00 /  18:15 – 20:15 ;  Domingos:  09:15 a 11:00

Cerrada en Septiembre  desde día después entrada Virgen de la Luz, Patrona de TARIFA, hasta día después de su Romería.

Misas: Miércoles y Viernes;19:30 (Invierno)/20:30(Verano); Domingos y festivos; 10:00

     RUINAS ROMANAS DE BAELO-CLAUDIA 

“…Baelo es un puerto donde generalmente se embarca hasta Tingis(Tánger), en Mauritania. Es también un emporio que tiene fábricas de salazones…” Estrabón (año 18 d.C) 

¿Cómo llegar a Baelo- Claudia?. Abandonando Tarifa por la carretera nacional 340, sentido Cádiz, al llegar al punto kilómetrico 70,2, tomar la carretera local de Bolonia CA.P.8202,  situada a la derecha, hasta llegar a la Ensenada y playa de Bolonia donde se ubica Baelo. 

La ciudad de Baelo- Claudia, situada en la orilla norte del Estrecho, se halla emplazada en la parte oeste de la ensenada de Bolonia. Las sierras de la Plata y San Bartolomé forman un arco que la dejan enmarcada entre montañas, de forma que fue el mar su mejor medio de comunicación, y a él le debe su riqueza y reputación. La industria pesquera, fundamentalmente del atún, constituyó su principal fuente económica.

Las excavaciones han sacado a la luz el conjunto urbano romano más completo de toda la Península Ibérica, con monumentos de extraordinario interés como son la Basílica, el teatro, el mercado y el templo de Isis.

En ninguna otra parte de la Península es posible extraer tras la visita una visión tan completa del urbanismo romano como en Baelo-Claudia. En esto radica su principal interés, enmarcado igualmente en un espectacular paisaje, integrado en el Parque Natural del Estrecho.

La sede institucional del Conjunto Arqueológico de Baelo-Claudia se inauguró en diciembre del año 2007 y es obra dl arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra. El edificio además de lugar de recepción y centro administrativo, integra un espacio expositivo, museístico, de restauración y de almacenamiento, para la custodia de sus numerosos bienes muebles procedentes de las distintas excavaciones practicadas en esta zona arqueológica desde principios del siglo pasado. Posee además una biblioteca temática especializada en el mundo romano, una sala de conferencias y un archivo científico compuesto por la amplia documentación generada por los estudios realizados en Baelo-Claudia.El espacio expositivo está compuesto por dos salas de exposición permanente y una destinada a muestras temporales. Las salas de exposición permanente están integradas en un espacio a doble altura iluminado cenitalmente desde un patio longitudinal que recorrre el lado sur de la sala, donde podemos ver una imagen amplia de la Ensenada de Bolonia. Tras el acceso y la visita a estas salas, el recorrido discurre hacia la sala de exposiciones temporales, un ámbito más dinámico que enlazará con el acceso a la ciudad romana.

HISTORIA DE BAELO-CLAUDIA

La ciudad de Baelo-Claudia nace en el s.II a.C. en una zona altamente estratégica como lo es el estrecho. Su origen y posterior desarrollo están muy ligados al desarrollo de las industrias salazoneras y al comercio con el norte de África, siendo puerto de unión con la actual Tánger.

Sobre el cambio de era se inicia un proceso de desarrollo urbanístico que cumlminará en la 1ª mitad del s. II d.C. con la construcción de un amplio foro monumental, edificios lúdicos y un destacado complejo salazonero, verdadero motor económico de la ciudad. Es en este periodo cuando Baelo recibirá el apelativo de Claudia, promocionando a municipio romano y disfrutando así la ciudad del período de prosperidad más importante de su historia.

La ciudad de Baelo entrará en un proceso de decadencia progresivo que se iniciará a mediados del s.II d.C., seguramente favorecido por el terremoto que asoló la icudad en el s. III d.C, y tras una paulatina regresión culminará con el abandono poblacional de la ciudad hacia el s. VII d.C.

Baelo- Claudia representa un claro referente para el conocimiento del urbanismo romano y la vida en una ciudad durante el Imperio Romano, ya que aquí se localizan todos los elementos representativos que constituyen la esencia de una ciudad romana, es decir; el foro, los templos, la basílica, los edificios de carácter administrativo como la curia o el archivo, el mercado, el teatro, las termas, el barrio industrial, acueductos, la muralla completa,etc.

Singularidades del Conjunto

NECRÓPOLIS

La ciudad alto imperial contaba con dos cementerios o necrópolis, una situada en el eje de vía que marcaba la salida a la ciudad por la Puerta de Carteia al este, y otra situada en el eje contrario, ubicado tras la salida por la Puerta de Gades. Estos ámbitos funerarios se emplazan fuera de la ciudad, a uno y otro de los márgenes de las vías de acceso a Baelo.

Existe otra importante necrópolis en la ciudad que se corresponde con el período de decadencia de baelo y que se emplaza junto a la muralla oriental de la ciudad, a uno y otro de los márgenes del arroyo contiguo.

ACUEDUCTOS

A Baelo le surtían de agua tres acueductos. El principal de ellos era el oriental, que partía a ocho kilómetros de la ciudad, en Punta paloma, y debía su importancia no sólo por el caudal de agua que era capaz de suministrar, sino también porque era el que partía de más lejos.

El segundo de estos acueductos es el occidental, que se servía de los acuíferos de la Sierra de la Plata, para suministrar recursos hídricos a los baños de la ciudad.

El último de los acueductos constatados ingresaba en la ciudad por su extremo norte, procedente de la fuente del Realillo, y accedía a la ciudad superando el perímtero amurallado hasta decantar en un gran depósito o cisterna que aún se conserva en la parte alta del recinto urbano-

estos acueductos garantizaron un suministro constante y fiable para la ciudad al menos durante todo el Alto Imperio.

HORARIO DE APERTURA AL PÚBLICO

Del 16 de Junio al 30 de septiembre

De martes a sábados: de 09.00 a 14.00 ( última visita 13:30).  Pases de visita: 9:00h, 10:30h, 12:00h, 13:30h. Sin reserva previa (aforo limitado)

Domingos, festivos y lunes vísperas de festivos: de 09.00 a 14.00 ( última visita 13:30). 

Lunes: cerrado

El acceso está permitido hasta 30 minutos antes del horario de cierre. Los museos y conjuntos arqueológicos y monumentales abrirán todos los festivos. Incluídos los locales, con excepción del 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre.

VISITAS GUIADAS. En relación a las actividades que desarrollamos para el público en general (no grupos),  los martes y jueves a las 10:00 h realizamos una visita guiada gratuita para todos aquellos que se quieran unir. Reserva previa: baeloclaudia.ccul@juntadeandalucia.es (máximo 3 plazas por solicitud)

Igualmente le adjuntamos la versión digital del folleto con información sobre el Conjunto Arquelógico de Baelo-Claudia. Estos folletos están disponibles en español, inglés, alemán y francés.

Si desean información sobre el resto de las actividades que organizamos (visitas, talleres didácticos,etc) o para cualquier otra consulta o aclaración no duden en volver a ponerse en contacto con nosotros, vía web, facebook, email o telefónicamente:

Para confirmar el horario y los días de apertura, consultar www.museosdeandalucia.es

Dejando ya sus defensas, nuestro visitante puede perderse por las calles de la ciudad, declarada Conjunto Histórico, a sabiendas de que encontrará múltiples rincones y detalles que le atraerán. Pero para aquellos que quieran seguir pasos seguros, aquí van algunas indicaciones. Y digo pasos, porque sin duda la única manera de conocer realmente Tarifa es recorrerla a pie, dejando el coche en el exterior.

Como dijo el viajero inglés Richard Ford, en el siglo XIX, Tarifa es la ciudad más moruna de toda Andalucía. Ésto se debe en buena parte a que la muralla ha marcado sus límites hasta fechas recientes, ya que los primeros barrios surgidos extramuros fueron demolidos durante la invasión napoleónica para no comprometer la defensa. Salvo alguna excepción, el conjunto no ha sufrido destrozos irrecuperables, y se conservan numerosas viviendas tradicionales, siempre con una estructura de zaguán de entrada y patio, alrededor del cual se organiza el espacio. Muchos son edificios barrocos, en los que los arcos de los patios apoyan tanto sobre columnas de piedra como sobre pilares de ladrillo octogonales, y otros muchos se construyen en el siglo XIX. Suelen estar abiertos, pero el visitante debe tener en consideración que están habitados, y es que Tarifa es una ciudad viva, no casi un decorado como sucede en otros centros históricos.

Las manzanas de casas suelen ser de gran tamaño, y las recorren pasillos de distribución interna, al estilo islámico, que en alguna ocasión tienen salida a dos calles. Éstas suelen ser estrechas y a menudo con quiebros, de modo que se evita el viento. Son varias las arterias principales que recorren la ciudad. En la parte alta, el principal acceso es la Puerta de Jerez, y desde ella, paralela a la muralla, discurre la hermosa calle Silos, llamada así por la presencia de la antigua Cilla Decimal, en la que se depositaban los diezmos pagados a la iglesia de los cultivos de la zona. Hoy día conserva sus hermosas naves con bóveda de cañón, que albergan una galería de arte y un restaurante. En su otro lateral se encuentra la calle Cilla, que se abre paso en la muralla a través del Boquete de la Cilla, cortado hasta la roca base, de donde viene también el nombre de calle Peñita.

El camino más recto para bajar a la ciudad se puede tomar por la calle Nuestra Señora de la Luz, con varios edificios notables, o bien por la casi paralela calle Jerez, más estrecha y recogida. Vamos a parar a la calle Sancho IV el Bravo, conocida por los tarifeños como La Calzada. Su forma, a veces serpenteante, se debe a que está construida sobre el antiguo cauce del arroyo que cruzaba la parte más baja del pueblo. Era salvado por varios puentes, hasta que fue desviado y cubierto a fines del siglo XIX, por ser un foco de insalubridad y por el peligro de inundaciones, aunque todavía se ha producido alguna, la última en 1970. En ella podemos encontrar la iglesia de San Mateo, y también algunos de los negocios más tradicionales del pueblo. Todo el entorno tiene muchos detalles por descubrir, como la calle Azogues, con algunos de los edificios civiles más antiguos de Tarifa. Desde ella podemos continuar a través de la calle Coronel Moscardó -en donde encontramos la Sala Municipal de exposiciones en la Cárcel Real- hacia la Plaza del Mesón, con su fuente que fue la primera construida en Tarifa, en 1831, y que se abre a las calles Guzmán el Bueno y Aljaranda, cuyas casas se adosan al castillo y las murallas, y de allí hacia el Miramar, con fantásticas vistas del Estrecho. Un poco más adelante se halla la Plaza de Santa María o “de las ranitas”, por la fuente. En ella encontramos el Ayuntamiento, el Pósito, del siglo XVIII, y el antiguo grupo escolar Miguel de Cervantes, hoy Biblioteca, uno de los tres edificios construidos en estilo neomudéjar en torno al 1924, bajo la Dictadura de Primo de Rivera.

Monumento Histórico Nacional y  Bien Interés Cultural como  Fortaleza/Alcazaba Califal

del  siglo X.  Magnífica obra de ingeniería defensiva  erigida en la parte más alta del casco histórico  por orden del califa Abderramán III de Córdoba a la que se han ido sumando nuevos elementos defensivos, estilos y usos como su etapa palaciega durante el siglo XVI en la que se introdujo el Renacimiento en TARIFA.

Su denominación de “Guzmán el Bueno” responde al comportamiento de don Alonso Pérez de Guzmán, alcaide de esta fortaleza  durante el asedio que Benimerines,  Nazaríes y el infante don Juan de Castilla sometieron  a TARIFA en 1294.  Defendiéndola y para que continuara en manos cristianas no consintió en entregarla ni ante la amenaza de matar a su hijo ante lo que respondió arrojando su propio cuchillo. Por este gesto don Alonso fue merecedor del sobrenombre de “El Bueno” además de obtener otros grandes privilegios

Con 1055 años a sus espaldas y con la premisa de que el Castillo es por sí mismo un Museo, este viejo Guardian del Estrecho armoniza actualmente las visitas con su restauración, puesta en valor y musealización. Está previsto para fechas próximas la apertura de sus salas y patios interiores restaurados que acogerán réplicas de libros, pergaminos y documentos como la importante colección de Privilegios reales concedidos a TARIFA además de un Centro de Visitantes  y el Centro de Interpretación de “la frontera castellano-nazarí” centrado en la figura de Alonso Pérez de Guzmán; la Defensa del Castillo o el Viaje por el Estrecho, una sala multiusos y zona de exposiciones temporales.

El estratégico  cerro donde si sitúa el Castillo de Guzmán el Bueno ha conocido ocupaciones desde la Edad del Bronce, al menos desde el II milenio antes de nuestra era y   al menos desde el s.VI a.C, un asentamiento fenicio, que por aquel entonces era una auténtica península, flanqueada al sur por el mar, que llegaba hasta sus pies, y al norte por un río. Los romanos también se establecieron como atestiguan el hallazgo de muros bajo el paso de la puerta de la Inscripción y  el pavimento de losas de Tarifa roto por la cimentación del castillo califal en la sala diversas cerámicas y urnas funerarias en piedra en el Miramar de. 

Su planta es trapezoidal, con pequeñas torres con poco saliente entre sí. En su interior destacan sobremanera sus muros califales, construídos con sillares (grandes piedras bien cortadas colocadas “a soga y tizón”, mostrando unos el lado más largo y otros el más corto), notables pinturas murales polícromas góticas y renacentistas, la sebka o friso múdejar  con motivos geómetricos alternos de estrellas de ocho puntas y alfardones y azulejos renacentistas. 

De este modo su visita nos vincula con la Ruta de los Almóravides y Almohades.

HORARIO DE INVIERNO

Lunes y Martes: Cerrado

Miércoles  a Domingos  : 10:00 –16:00 (15:15 última visita)

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Castillo de Guzmán el Bueno : 687 788 466 / 956 68 09 93 #205

Entrada: Adultos  4,00 €; Niños ( hasta 18 años )  2,50 € ; Pensionistas, jubilados y diversidad funcional, estudiantes, carnet joven y familia numerosa 1,50 €; Grupos  50,00 € (adultos), 25,00 € (escolares)

Fue edificada a principios del siglo XVI, según datos de su archivo parroquial que atestiguan que ya en 1539 había culto en este templo. Su estilo, tanto en sus aspectos arquitectónico como decorativo, responde al gótico más avanzado o flamígero, si bien su fachada no llegó a terminarse hasta principios del siglo XVIII. Actualmente sigue sin concluirse la Puerta de los Perdones, en la fachada lateral.

El templo fue construido a expensas de D. Fadrique Enrique de Rivera, marqués de Tarifa, quien, debido a un pleito con los vecinos de la ciudad, lo dejó sin concluir en su fachada, esta se terminó dos siglos más tarde, de estilo neoclásico con piedra del lugar.

Las bóvedas son de crucería gótica y están bellamente decoradas con profusión de arcos, cenefas, adornos y figuras, destacando el relieve del Resucitado sobre el órgano -s. XVIII-, y el del Salvador rodeado por los doce apóstoles en la del crucero. La bóveda del presbiterio está decorada con símbolos de la Pasión.

La disposición actual de su ornamentación no es la originaria. En un primer momento, el presbiterio estuvo presidido por un retablo clásico, tipo fachada de basílica romana, cuyas piezas y cuadros están hoy repartidos por la Iglesia. Aquel primer retablo fue más tarde sustituido por un templete de inspiración gótica, buscando quizás una mayor sintonía con la arquitectura de la Iglesia y a principios de este siglo por el actual, obra del tallista tarifeño Lorenzo Jiménez. Piezas de aquel primer retablo son las columnas que hoy enmarcan algunos altares y portadas y los dos grandes lienzos que ocupan ambos lados del altar mayor(nacimiento de Jesús y Adoración de los Magos) y el magbífico Calvario que remata la portada que da antrada a la Capilla del Sagrario. En la parte posterior de la Iglesia existía un coro de sillería a través de todo el templo. De este coro hoy sólo queda parte de la sillería que está colocada detrás del altar mayor. El templo recibe la luz natural a través de unas vidrieras que se colocaron en el año 1962.

                                                           SINGULARIDADES

El CANCEL de acceso al templo es de caoba mejicana (s. XVIII), con incrustaciones de maderas nobles y leyendas alusivas al lugar sagrado.

Sobre el cancel se encuentra un magnífico ÓRGANO barroco del siglo XVIII de 713 tubos. A principios de ste siglo se le cambió la caja por la gótica actual, buscando quizás la armonía con el resto de la Iglesia. (Se ha iciado una campaña pro-restauración).

En la CAPILLA BAUTISMAL se encuentra la pila bautismal parroquial de mármol (s. XVIII); un gran cuadro del pintor tarifeño Agustín Segura (1953), que representa la exaltación de la Virgen de la Luz -patrona de la Ciudad- e incluye a la Parroquia de San Mateo y al santuario de la virgen (a 8 kilómetros de Tarifa); otro lienzo pequeño que representa al bautismo de Jesús; una talla de San Rafael de la Roldana (s. XVIII) y el templete plateado para la procesión del Corpus.

En la nave de la épistola: el cristo de la SALUD, talla de Pedro de Mena 8s.XVIII), una pequeña lápida funeraria del siglo VII adosada al muro, y encontrada en el Monte de la Peña, que atestigua la presencia cristiana en la zona anterior a la invasión islámica.

La CAPILLA DEL SACRAMENTO o DEL SAGRARIO. Profusamente decorada con ladrillo de creámica de tonos violeta y rosáceo y artística cerrajería en la verja de entrada, tribunas y comulgatorio. Esta Capilla fue la antifgua de San Pedro y se restauró a finales del s. XIX y está coronada por una bóveda bellamente adornada. El Sagrario se encuentra en el interior de un templete gótico dorado; en la parte superior del templete un Crucifijo de talla; la Virgen del Sol, patrona de los “mareantes” (pescadores), que pasó a la Iglesia de San Mateo cuando su ermita desaperció. Es talla policromada del siglo XVIII, todavía en esta capilla encontramos cuatro tallas , procedentes de antiguas iglesias tarifeñas.

En la CAPILLA DE SAN JOSÉ, encontramos el el camarín del altar imagen del Santo con el Niño; próxima a la puerta de la sacristía talla de la Purísima, y se ubica la arqueta que han cobijado la Colección de Privilegios concedidos por los monarcas españoles a TARIFA.

PRESBITERIO. En el centro del templete gótico una gran talla del apóstol San Mateo, titular de la Iglesia, obra de Juan Montañés (1607), delante del manifestador un magnífico Crucifijo de marfil; la puerta del Sagrario es un bello lienzo del pequeño Buen Pastor enmarcado en plata, de la escuela de Murillo; los tres sillones de la sede de estilo gótico; dos relieves en las paredes laterales, uno del Padre Eterno y otro de Santiago matamoros, procedentes de la antigua iglesia Santiago; balaustrada y atriles en hierro forjado en clara inspiración gótica.

CAPILLA DEL NAZARENO. En el camarín magnífica talla completa de Jesús  con la cruz a cuestas, obra de autor desconocido que data al menos del siglo XVII; también es talla el Cristo yacente que se encuentra bajo la mesa de altar; las imágenesd laterales procesionan en la Semana Santa tarifeña.

RETABLO DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS. Es del siglo XVIII, y es una réplica del desaprecido del Altar Mayor y contiene obras meriotirias; la imagen del apóstol San mateo, titular de la Iglesia, obra de Juan Montañés (1607); relieves de la Santísima Trinidad y San Cristóbal; varios lienzos que representan a Jesús entre los doctores, bautismo del Señor, Circuncisión del Niño y Huida a Egipto; en la parte inferior dos tablas; uno del Nacimiento y otra de la Anunciación; a ambos lados del altar una tabla del Corazón de Jesús y otra de Jesús con la Eucaristía.

ALTAR DEL MEDINACELI Y LA ESPERANZA. Imagen de Jesús Cautivo y rescatado, talla del escultor gaditano Miguel Laínez capote (1963).

PUERTA DEL PERDÓN. Esta puerta lateral de la Iglesia, llamada de los perdones encierra una original historia: Cuando en la Edad media se reconquistó la ciudad a los musulmanes, su situación fronteriza, impedían que sus habitantes tuvieran una vida tranquila, por lo que muchos preferían no instalarse en ella. Fué entonces cuando los reyes de Castilla y león, para estimular a los cristianos a venir a residir en ella, concedieran privilegios y franquicias; aquellos que residieran un año y un día en la ciudad se verían perdonados de sus delitos, entraban seguidamente por esta puerta de los perdones en la Iglesia y se celebraba una solemne acción de gracias.

ALTAR DE LOS DOLORES. Antiguo retablo de la Iglesia de SANTA MARÍA del siglo XVI, con relieve de la Anunciación en la parte superior y tablas pintadas en la inferior.

En la sacristía se conserva una composición pictórica en tabla con el icono de la Virgen del perpetuo Socorro, obra del pintor tarifeño Guillermo Pérez Villalta (1981)

El templo más antiguo de la ciudad e Iglesia Mayor de Tarifa hasta 1546 con un emplazamiento dentro del recinto del Castillo de Guzmán. La advocación a Santa María era muy habitual en tiempos de Alfonso X y Sancho IV.  De planta cuadrada y cubierta, en origen, por una cúpula de media naranja sobre trompas de arista,  de las que se conserva su impronta en los muros en forma de arcos apuntados.  En la zona del presbiterio cuatro columnas romanas reutilizadas sobre basas también romanas, enriqueciendo el espacio. En el subsuelo se ha conservado un nivel constructivo romano de época republicana (siglo I a. C).  Su nave central es más ancha y elevada y en la portada existía un rosetón tal como se apreciaba en vista de Van der Wyngaerde. En los muros laterales se abren  ventanas estrechas en ladrillo y en piedra con arcos de medio punto y doble abocinamiento al exterior e interior en una posición elevada como precaución defensiva. La puerta principal del templo, ubicada en la parte septentrional fue sustituida en el siglo XVII por otra de estilo manierista con arco de medio punto entre pilastras y fino entablamiento, realizada en sillarejo. En su exterior se situaba un atrio, en cuyo subsuelo apareció una pila bautismal en piedra. El presbiterio quedó integrado en el edificio contiguo del actual Ayuntamiento con el que estaba comunicado con varias puertas. Su subsuelo fue aprovechado para enterramientos, dispuestos en densas alineaciones definidas por unos muretes. En el espacio entre el exterior del templo y el castillo también se localizaban tumbas hasta el s.XVIII.

Tras una rehabilitación en la que  se ha recreado la forma original de sus cubiertas, hoy es una sala municipal y es visitable durante el horario del Castillo de Guzmán.

HORARIO DE PRIMAVERA-VERANO

Todos los días  : 9:30 –19:00 (18:15 última visita)

 HORARIO DE OTOÑO-INVIERNO

De martes a domingos :  10:00 – 16:00  (15:30  última visita).

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Castillo de Guzmán el Bueno : 687 788 466 / 956 68 09 93 #205

Continuando el camino llegamos a La Isla de las Palomas, o de Tarifa, que es la última estribación rocosa del continente europeo, antes de sumergirse en aguas del Estrecho. Su punto más meridional, la Punta Marroquí, lo ocupa en la actualidad un faro, construido en el siglo XIX (el primero del  Estrecho de Gibraltar) aprovechando una torre almenara del siglo XVI.

Por su ubicación, justo en el punto donde los mares se ensanchan, debió resultar un lugar mágico para los navegantes que se aventuraban en sus aguas, y por ello se ha planteado que pudo albergar un templo fenicio. Nada quedaría de él, pero sí una serie de hipogeos o tumbas excavadas en la roca, con entrada por medio de un pozo, situadas en el sector más próximo al puerto. Cerca se encuentra un espigón ciclópeo, que también ha sido considerado fenicio, aunque data del siglo XIX.

La isla, de una extensión mayor a la de todo el casco histórico, está formada por dos tipo de roca:  la capa inferior es de areniscas silíceas, que dispuestas en crestas rocosas forman la mayor parte del relieve de la zona. A ellas se superpone otro tipo de roca conocido popularmente como ostionera, formado más recientemente por antiguas playas y fondos marinos fosilizados, que alberga gran número de conchas de moluscos. Esta piedra, blanda y fácil de trabajar, ha sido tradicionalmente empleada en la construcción (por ejemplo, del castillo de Guzmán del Bueno) y su extracción ha modificado notablemente la morfología de la isla, siendo todavía visibles algunos cortes de cantera junto al mar, por donde se transportaba, o en la entrada de la isla, cuyo murallón defensivo es en buena parte la misma roca cortada.

La isla no albergó ninguna fortificación hasta la citada torre de 1588, pero no será hasta el siglo XIX, tras la invasión francesa, cuando se construyan en su perímetro una dársena fortificada y una completa serie de baterías, y en el interior cuarteles y un impresionante polvorín subterráneo, excavado en la roca. Hasta 1808 no se construye la escollera que, a modo de itsmo, une la isla con Tarifa, hasta entonces separadas por un brazo de mar y crestas rocosas, distante unos 500 m de Santa Catalina y 800 m del castillo. Desde el momento de su construcción, marca la línea divisoria entre dos mares. En la parte del Mediterráneo la arena que antes se situaba en La Caleta se deposita ahora en la cala junto a la isla, creando la popularmente conocida como “Playa Chica”, a donde los tarifeños gusta acudir, a resguardo de los vientos, y también se realizan los “bautismos” de buceo o primera inmersión. Al otro lado del itsmo, ya en el Atlántico, comienzan los 10 km de la Playa de Los Lances y Valdevaqueros, de fina arena.

Actualmente se realizan visitas guiadas organizadas por El Punto de Información del Estrecho y Mundoposibilidades, donde se  requiere de una inscripción previa de al menos 72 h de antelación.  Contaco y reservas:

Mundoposibilidades: info@mundoposibilidades.com, 652 046 257

Punto Información Parque Natural del Estrecho: pidelestrecho@reservatuvisita.es ,  671 492 755.

TARIFA conserva amplios tramos y vestigios*de hasta tres recintos amurallados con origen en las distintas ampliaciones de su primitivo núcleo urbano durante una larga etapa islámica de casi seis siglos. Las murallas más visibles son las que delimitan al actual Casco Antiguo. Concluída la restauración en su sector sur-oriental,  es posible realizar un recorrido de casi medio kilómetro por su adarve proporcionando una visión amplia de la ciudad actual, Casco Histórico,  barrios, edificios, monumentos y fortificaciones más emblemáticas asi como la Caleta, La Isla de las Palomas y Estrecho.

Actualmente No es posible realizar el recorrido.

INFORMACIÓN: 

Castillo de Guzmán el Bueno : 687 788 466 / 956 68 09 93 #205

* La Torre del Macho -próxima a la antigua Cárcel Real, hoy Sala de Exposiciones Municipal-, la Puerta de la Almedina– exponente de arquitectura andalusí-, Boquete de la Cilla, Postigo de Santiago, Murallas de la Aljaranda en Huerto de las Tatas.

Yacimiento de la Edad del Bronce y Cobre, Neolítico

Emplazada en el extremo oeste de la ensenada de Valdevaqueros, con un impresionante conjunto de sepulcros excavados en la roca, algunos de grandes dimensiones, datados en la Edad del Cobre y del Bronce.

Sólo visitas concertadas.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Castillo de Guzmán el Bueno : 687 788 466 / 956 68 09 93 #205

La Puerta de Jerez es uno de los monumentos más emblemáticos e importante de la ciudad.

Tras la conquista cristiana  se ampliaron las murallas y se abrió la Puerta de Jerez. Se trata de una puerta intercalada entre dos torres cuadradas con acceso recto, formada por tres arcos consecutivos. El primero es de tendencia ojival, en piedra arenisca, tras él se abre una bóveda de cañón, separado de ella por una posible acanaladura de un rastrillo, se encuentra el primer arco de herradura y a continuación una bóveda de tendencia esquifada, que abre paso al tercer arco también de herradura, abierto hacia la población.

En el año 2000 fue restaurada, habilitándose un espacio para la colocación del retsablo “El Cristo de Los Vientos” obra del artista Tarifeño Guillermo Pérez Villalta .

El escudo situado en la parte superior de la puerta acompaña a la leyenda que recuerda la toma de la ciudad por Sancho IV el Bravo en 1292,  “MUY NOBLE, MUY LEAL Y HEROICA CIUDAD DE TARIFA”.

Desde la Puerta de Jerez podemos ver varias calles típicas como:

• Calle Silos debe su nombre a los positos que existieron en la misma.
• Calle de la Luz, siempre ha contado con numerosos comercios, por lo que es una calle muy transitada.
• Calle Pesos don de se realizaban las pesas del grano procedentes de los silos, aún se encuentra en el nº 4 el gancho donde se sostenía la romana.
• Calle de Jerez o del Lorito
• 

Continuando el camino, a unos 300 metros del Castillo de Guzmán el Bueno llegamos al cerro de Santa Catalina, una de las dos islas que el viajero musulmán al-Idrisi mencionaba en el siglo XII. Posteriormente la arena de la playa y los sedimentos arrastrados por el arroyo que cruzaba Tarifa la unieron al continente. Debe su actual nombre a una antigua ermita dedicada a Santa Catalina de Siena, cuyo único testimonio gráfico es el citado dibujo realizado en 1567. La ermita tenía una sola nave y una pequeña espadaña. En sus inmediaciones existió un manantial. Al ser un lugar apartado, sirvió como lazareto durante la epidemia de peste del siglo XVII.

Pero pronto, por su posición elevada y de control estratégico sobre la isla de las Palomas y el castillo, comenzó a tener uso militar. En 1771 la ermita fue convertida en almacén de pólvora. Durante la Guerra de la Independencia los ingleses la demolieron, empleando como mano de obra los presos de Tarifa, y comenzaron las obras de un fuerte para artillería, reforzado por la construcción de un profundo foso seco, excavado en la misma roca del cerro, y que hoy todavía es visible en parte. Tras la guerra, en 1813, los ingleses abandonan Tarifa.

En 1928, el cerro de Santa Catalina fue solicitado por la comandancia de Marina para construir un castillo que sirviera como complemento del faro de la Isla y albergaba el semáforo del puerto. Las obras del esbelto edificio fueron acabadas en 1933, en un estilo historicista que podemos clasificar como neogótico. Tras la Guerra Civil, las defensas se reforzaron con varios búnkeres, comunicados entre sí por túneles. En el año 1972 se instaló el observatorio meteorológico de la Marina, que en el 2000 se trasladó a otro lugar, pasando Santa Catalina a ser de nuevo propiedad municipal.

La patrona de Tarifa, Nuestra Señora de la Luz, tiene su santuario a unos 8 km al NO. de la ciudad. Fue mandado construir por Alfonso XI para conmemorar la victoria en la batalla del Salado ( 1340) en la que según la leyenda La Virgen  habría intervenido, prolongando el día para que las huestes cristianas pudieran culminar su victoria  ( de ahí su nombre ).

Su construcción data cuando menos del siglo XVI, pero fue arrasada por las tropas napoleónicas y reconstruida en el mismo siglo XIX.  Ubicada en pleno corazón del Parque Natural de Los Alcornocales, esta Capilla cuenta con un atractivo especial.

Su estructura es de planta de cruz latina formada por tres naves y una capilla mayor. Su forma actual, fruto de numerosas modificaciones, incluye una capilla, un patio anexo y dependencias para la Hermandad y los caseros. En la iglesia se aloja la imagen de la Virgen, de finales del s. XVI o principios del XVII.

El santuario o ermita se encuentra situada a 8 kilómetros de Tarifa. Su fiesta se celebra en septiembre con una popular romería y una procesión y cabalgata agrícola, declarada de Interés Turístico de Andalucía en Marzo de 2010,  en la que la Virgen es llevada desde el Santuario hasta la ciudad, acompañada por cientos de jinetes a caballo. El último sábado de Septiembre, es tradición pasar por debajo del manto de la Virgen en la Iglesia de San Mateodebido a que es el último día que permanece en el pueblo. A la mañana siguiente, cuarto domingo de septiembre vuelve la Virgen al Santuario y se celebra allí la conocida Romería de la Virgen De La Luz.

Horario de apertura:

Abierto toda la semana. Primavera-Verano: 9:00-14:30 y 16:30-21:00. Otoño- Invierno: 9:00-14:30 y 15:30-18:00

Las torres vigías o almenaras complementaban el sistema de defensa, creando una red que permitía comunicar alarmas o mensajes por medio de humo de día o llamas de noche. Esta técnica se conoce ya en época púnica, pero son los musulmanes quienes la desarrollan para defenderse de los ataques cristianos. Cuando las tornas cambian, los cristianos reforzarán el sistema existente con la construcción de otras nuevas, para protegerse de los numerosos ataques berberiscos que buscaban capturar personas y ganado. De todas las torres ubicadas en el término tarifeño, la más antigua y también la más visible es la torre de la Peña, conocida también como Roca del Ciervo, que controlaba la Ensenada de Valdevaqueros. Fue construida por los musulmanes entre los siglos XII y XIII, y es de planta cuadrangular. Se sitúa sobre una escarpada peña, y el corto espacio que media entre su base y la orilla de mar fue siempre un lugar valioso para controlar el acceso terrestre a Tarifa desde poniente. Por ella discurre lo que hoy es la Carretera Nacional 340, construida probablemente sobre la antigua Via Heráclea romana. Está atestiguada la lucha que se produjo al pie de la torre durante la Batalla del Salado, el año 1340, o los enfrentamientos entre las fuerzas hispano-británicas y francesas en Guerra de la Independencia.

Destacan también la torres troncocónicas, ya del siglo XVI, del cabo de Gracia (convertida en faro en el siglo XIX, como la de la Isla) y de Guadalmesí, en la desembocadura del río del mismo nombre, al este de Tarifa. Pero el sistema continuaba hacia el interior, del cual son testigos en la zona de Puertollano la Torre del Rayo, musulmana, y la Torregrosa, cristiana y más amplia y lujosa. La riqueza en agua de esa zona era aprovechada para instalar molinos hidráulicos, de los cuales todavía se conserva alguno en funcionamiento. En la zona de Facinas se repite un esquema similar, con restos de varios molinos. Como hemos dicho, además de la pesca, la base de la economía tradicional de la zona ha sido la ganadería, la agricultura y la explotación de los recursos de los montes (madera, carbón, corcho, miel). Existe un buen número de pequeños núcleos de población rural, dispersos por el extenso término municipal de Tarifa, entre los que destacan Facinas y Tahivilla, ambos en el interior, que alcanzaron importancia ya en el siglo XX. En la costa encontramos Bolonia y Atlanterra, surgido este último ya bajo el influjo del turismo.